Guía básica para hacer fotografías a contraluz

Iso 100, 300 mm, f/14, 1/640 seg. Primera imagen de la serie. Es justo lo que estaba buscando, en las siguientes fotografías estuve jugando con los valores para ver otros resultados.

Si quieres saber como hacer estas fotografías... sigue leyendo.

Ah!!! y al final tienes el resto de las fotografías de estas grúas a contraluz y alguna otra fotografía más para que veas el uso de la fotografía a contraluz.

Espero que lo disfrutes!!! 

A modo de introducción

Aprovechando la serie de fotografías de la grúa a contraluz, voy a explicar un poco mejor como conseguir estas fotografías y poder utilizarlo como recurso expresivo.

La fotografía a contraluz tiene una característica fundamental y es el acusado contraste que existe entre las diferentes partes de la fotografía.

El contraste es la diferencia entre las partes más iluminadas de la fotografía y las partes que están en sombra. En una fotografía con una correcta exposición casi toda la luz se va a concentrar en la parte media del histograma, dejando los extremos con muy poco información, con lo cual hay poco contraste en este tipo de fotografías. (Pincha aquí para recordar la serie de la exposición correcta y la lectura del histograma)

Pero que no esté correctamente expuesta no quiere decir que sea una mala fotografía, podemos utilizar estos "errores" como recursos expresivos, de hecho, a las fotografías con un gran nivel de negros y oscuras se las llama LOW KEY o clave baja y a las fotografías que son muy luminosas se las denomina HIGH KEY o clave alta. Puedes buscar en internet fotografías de cada tipo.

A lo que vamos

Cómo consigo hacer fotografías a contraluz

Este tipo de fotografía es muy fácil de hacer sabiendo que valores ajustar en nuestra cámara.

Buscando que la luz de la fotografía sea la mínima posible, tenemos que configurar en la cámara unos valores que nos permitan conseguir este efecto, a pesar de que nuestro exposímetro, nos diga que la fotografía está falta de luz.

Lo primero que tenemos que hacer es poner la cámara en modo manual para que seamos nosotros los que ajustemos los valores deseados. A continuación tenemos que configurar la apertura del obturador (número f) bastante cerrado, para conseguir que entre muy poca luz al sensor de nuestra cámara, en el caso de estas fotografías el valor que le he puesto inicialmente ha sido de f/11, aunque posteriormente he variado este valor y lo he dejado en f/14.

A continuación tenemos que ajustar la velocidad de obturación para lograr la exposición que queramos conseguir, en este caso quería poca luz en general para poder destacar la luz del Sol que se encontraba frente a mí (contraluz). En este caso concreto la velocidad la he variado entre 1/500 y 1/1000.

El ISO, lo más bajo posible.

Probad con estos valores y vais jugando y variando los valores para conseguir mayor o menor oscuridad.

Es importante que el Sol, o el punto de luz que tengamos, esté de frente para conseguir este efecto de contraluz, de lo contrario no vais a conseguir estas fotos.

Se me olvidaba comentaros el equipo que he utilizado para hacer las fotografías, cámara Canon M50 y teleobjetivo Tamron 70-300, el uso del teleobjetivo es imprescindible para poder acercarnos al motivo y destacar más la fuente de luz, si lo hacéis con un angular el efecto no será tan "espectacular".

También comentaros que el cielo ese día me ayudó mucho a conseguir este efecto, ya que, entre las nubes y la calima que teníamos, se puede ver el disco solar, que sin estas circunstancias, no podría haber obtenido.

Os dejo con toda la serie de las grúas a contraluz y alguna más para que veáis los diferentes usos de este tipo de fotografías.

Fotografías

Iso 100, 70 mm, f/14,  1/640 seg. Mismos valores que la fotografía de portada pero la diferencia está en la distancia focal, es este caso a 70mm, lo que hace que el motivo no esté tan cerca y se pierda el punto de luz y por tanto la imagen se queda demasiado oscura.

Iso 100, 70 mm, f/11, 1/250 seg. Para compensar un poco la fotografía anterior, cambio los valores para que haya más luz en general, un diafragma más abierto y una velocidad más lenta hacen que entre más luz, pero en este caso el encuadre y todos los elementos que salen en la imagen hacen que no me guste mucho esta solución. 

Iso 100, 209 mm, f/11, 1/400 seg. Vuelvo a acercarme a la grúa y a poner una velocidad un poco más rápida. Me gusta el resultado aunque quiero que el Sol tenga más protagonismo en la escena.

Iso 100, 300 mm, f/11, 1/640 seg. Me acerco todavía más y pongo una velocidad un poco más rápida, el Sol se hace protagonista que es lo que buscaba. Yo me estaba moviendo para cambiar los puntos de vista y en esta foto me gusta el efecto que se consigue con las ramas de unos árboles en los extremos. 

Iso 100, 300 mm, f/11, 1/1000 seg. Vuelvo a bajar la velocidad de obturación a 1/1000 para intentar oscurecer un poco más la esfera solar, aunque en este caso, que está justo detrás de la grúa, creo que es demasiado.

Iso 100, 300 mm, f/11, 1/1000 seg. Mismos valores que la fotografía anterior pero en formato vertical. Cambio un poco el punto de vista para que el Sol pueda verse un poco más. Esta fotografía me encanta.

Iso 100, 300 mm, f/11, 1/500 seg. Misma fotografía que la anterior pero con la velocidad de obturación a 1/500. Con el doble de luz de la imagen anterior, y el encuadre un poco diferente, me sigue gustando más la anterior.

Iso 100, 300 mm, f/14, 1/500 seg. Última fotografía de la serie. Casi los mismos valores pero cerrando el diafragma a f/14. Muy poca luz y el Sol que poco a poco se va escondiendo tras las nubes.

Iso 100, 37 mm. f/22, 1/30 seg. Amanecer en Londres con el Puente de la Torre de Londres al fondo. Había muy poca luz y la cámara estaba sobre el trípode, lo que me permitió bajar la velocidad de obturación a 1/30, la apertura a f/22, diafragma totalmente cerrado!!!

Iso 100, 49 mm, f/5.6, 1/1000 seg. En este caso que no disponía de trípode tuve que bajar la apertura del diafragma a f/5.6, para tener la velocidad suficiente y que la fotografía no saliera movida. 

Fotografía tomada con teléfono móvil, con lo que no tengo los datos Exif. Aunque no es lo mismo que las fotografías anteriores, sirve de ejemplo del efecto que se consigue con este tipo de fotografías.

Ya sabéis que si queréis comentar algo o si tenéis alguna duda, no dudéis en ponerla en los comentarios. Y también me encantaría ver el resultado de vuestras fotografías y saber si os ha sido de utilidad este manual.

Saludos!!!!